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5/20 Lesson オートクチュールコース　「地直し」をした生地を使用し、手縫いの基礎練習

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5/20のレッスンの内容　オートクチュールコース 今回のオートクチュールコースでは前回「地直し」をした生地を使用し、手縫いの基礎練習を進めました。ピンの打ち方や寸法の計り方、記し付け、生地との向き合い方やフォームなど、ベースとなる部分を押さえると、余裕も生まれ美しい仕事につながります。 前回の「地直し」をした生地とぐし縫い 手縫いの基礎練習ではまつり縫いからしつけ・星止めなど、それぞれの縫い方や、用途、縫い方、針のすすめ方などを押さえ、実際にやりながら身につけていきました。皆さんが、指先の感覚になれて針を進めていかれ下のしつけなども縫い目に安定感が出てくる様子が感じられました。生地の縦糸、横糸の流れが見える様になって来た様です。   しつけ   今回は、縫い目や針目はある一定の寸法を決めて進めていきましたが、もっと細かくしたり、粗くする事もあります。纏り縫いは、何度かやり直しした方も多かったですが、下の写真の様に、黒糸でも表から見てあまり目立たないくらい丁寧に仕上げられていました。星止めなども、4ミリや5ミリくらいでしていく事もよくあります。部位や素材の厚さ、その目的に応じて使い分けていきます。  纏り縫い 手仕事は、ただ縫い合わせるというだけでなく、ゆるみや膨らみを持たせたり、フォームを整えたり美しい仕上がりをもたらし洋服に生気を与える力にもなります。 クチュリエ（縫製技術者）と呼ばれる職人の方々はこうした技術を一つ一つ熟練させMains d'or　マン・ドールと呼ばれる「金の手」（価値ある技術を誇る手という意味）を自分のものにしていきます。そして様々な刺繍技法による表現で付加価値の高い芸術的な作品を創り上げていきます。 ウェディングドレスのふっくらとした仕立て　 シルク糸とシルク素材　ドレスElieux 　 ささやかな手縫いでも皆さんがセンスの感じられる素敵な作品に仕上げて下さり、とても頼もしく思わせていただきました。手縫いの針さばきも刺繡と同じ様に、自転車に乗れるようになる時の感覚と似ていて、手が慣れれば慣れる程、自由自在にどんどん刺していく事が出来ます。   次回のスクールも前回と同じ西麻布の講習室で15:30からとなります。 ＊掲載されている
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スクールのコラム10　 パリのオートクチュールのメゾンとLegeron(レジュロン)

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コラム10 今週のレッスンでは、先週のレッスンでリングピローを作りたいというご相談を下さった方が、それに使う材料のプリザーブドフラワーを買って来られました。小さな花弁のピュアな花々を見ると本当に愛らしく、そこに彼女の刺しゅうを添えると思うと、ずっと飾っておきたくなる様な素敵なピローになりそうな予感がしました。  そしてその後の体験スクールの際に、ご自分で作られた紫陽花のような素敵なお花（コサージュ）を見せて下さった方がいらっしゃいました。花びらのクルンとした花弁からグラデーションのカラー染色をし、立体的に形作られていてとても印象に残りました。    そんな花達との出会いに恵まれて、思い浮かぶのが、 Legeron(レジュロン)というパリで一番古い造花の老舗です。ここは創業1727年。現在の社長ブルーノ・レジュロンが４代目に当たります。オペラ 座に近いプチシャン通り20番地にある工房の、古い木製の扉を押すと、染料と湿り気を帯びた絹布の匂いがします。アトリエは秘密のアジトのようにワクワクする空間です。  造花のモチーフ（花弁） Legeron(レジュロン)というパリで一番古い造花の老舗 パリのオートクチュールのメゾンのほとんどがLegeron(レジュロン)のお得意様であるとも言われています。 「パリコレでも特に世界最高レベルを競うオートクチュールだから、ショーの当日まで持ち込まれている生地も造化のデザインも秘密。工房が緊張の頂点に達するのもその時期である。」（吉村葉子著：パリの職人）と記されるように、一見静かなLegeron(レジュロン)の工房は、クリエイティビティが生き生きと輝いて「流行」の瞬間を窺って、今にも溢れ出していきそうな気配がします。  まだ学生の頃、「こんな花を探しています！」と言うと、「本当は仕事の人しか入れないんだけど‥‥」と地下のアトリエに案内して下さいました。壁面一杯のコサージュの引き出し‥‥　ワクワクする様なアトリエの現場。「うわあっっ！！　キレイ！」とその光景に釘付けになっていると「何かあったら呼んで。」とマダムが放っておいてくれたので、時間が過ぎるのも忘れて、引き出しを次々開いては感激の連続でした。触れる事をためらってしまうような、繊細さや生き物の様な生
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3/17のレッスンの内容　オートクチュールコース

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3/17 のレッスンの内容　オートクチュールコース オートクチュールコースでは引き続きドレスのドレーピングや仕立ての仕上げを進めました。完成された方、完成が近づいてきた方、どの方も、ドレーピングで全体の形を取るのに比べ、仕上げに向けて手仕事にかかる時間が長かったと感じる方は多いかもしれません。 既製服で同じようなデザインのものが作られると、工程やパターンが効率よくシンプルにセットされ一着あたりにかかる時間も数時間になります。数百着、数千着という生産量で割るため、時間も工賃も比べ物にならない価格になります。その意味では、同じ分野の商品とは思えないくらいですね。 仕上げの確認 今回のドレスのこのコルセットの縫製も、なかなか引き受けていただける工場がないくらい、手間と時間、正確さが求められます。パリの一部のアトリエでは、こうしたドレスの仕立てをされている名残もありましたが、日本では決して手慣れた仕事ではないでしょう。 内部に コルセット入り（ 16 本のボーンで構成） 内部に 16 本のボーンが構成され、身体の骨格に合わせたボーンの配置がされています。外から見るとボーンは見えませんが、この内部構造によって肩ひもなどがなくても下がってくる事はありません。腹部の引き締めは、着物の帯を締めている時のような圧迫感がありますが、美しく立ち姿や姿勢を保ちます。身体に沿わせてレースアッツプの紐を３回ほど引き締めていくとウェストが５〜１０㎝細くなります。 レースとリボンの位置を確認 襟ぐり、ダーツ修正 こうした内部構造によって、内側で締めているため表の生地は引っ張られて横じわが入ったりする事なく美しいシルエットをとどめます。全く採算の取れない仕事でしかないようにも思えてしまいますが、完成していくみなさんのドレスの、生き生きした雰囲気や、手仕事の訓練されて極められてきた柔らかさや、素材の生きた様を目の当たりにすると、改めてその価値を感じます。 ボタン付けの確認 糸ループの作り方や位置と大きさも確認 初めの手縫いの基礎の課題を思い返すと、わずか一年でこんなドレスが仕立てられてきていることが夢のようにも思えます。ドレスに隠された舞台裏の見えない仕事も、作業も生き生きしたエネルギーにな
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